一、新品毛纺服装面料的性能与服装造型、生产的关系（论文文献综述）
薛柏杉[1]（2021）在《与流行结合的服装可持续设计技术与产品研究》文中提出
常莉洁[2]（2021）在《国际流行视野下针织童装图案优化设计研究》文中认为
周洁[3]（2021）在《可持续设计理念在服装领域中的创新应用研究》文中研究指明随着全球经济的快速发展和现代科技的巨大进步,人类社会在极速发展的过程中消耗了大量的资源,极大地破坏了生态环境,制约了生态文明的建设。纺织服装行业作为仅次于石油业的全球第二大污染产业,一度被称为“时尚之污”、“时尚之毒”。服装从织物生产——面料加工制作——成衣出售——废旧衣物处理,每个环节都涉及到资源浪费、能源消耗、环境污染问题。毋庸置疑,“环境保护”、“可持续发展”等话题成为当今社会的热点议题。越来越多的人开始意识到环保的重要性、可持续发展的必要性,各行各业也积极参与到环保行列。中国作为服装消费及生产大国,在服装可持续发展的道路上扮演着极为重要之角色。面对严峻的生态环境及纺织行业污染窘境,中国服装行业可持续发展势在必行,将可持续设计理念注入服装领域中显得尤为重要。文章以基础理论部分为可持续设计理念的切入点,从可持续发展的角度出发,分析可持续设计的原则,纵观可持续设计理念的发展脉络,深入探究可持续设计思维。通过阅读大量的文献,从服装设计、生产、售后三个环节出发,整理并总结出服装行业切实存在的环境污染、资源浪费等不可持续问题,并对产生的问题进行反思,就“过度设计”、追求“快时尚”等方面,来进一步说明可持续性服装设计的必要性,服装行业可持续发展的必然性。对于服装行业存在的一系列问题,从服装初期的设计到最终的售出为切入点,综合考量服装的使用生命周期、环保材料、循环再利用等方面,整理归纳出可持续设计的方法,如循环设计、情感化设计、结构化设计等,实现服装时尚的更可持续性,以此应对服装行业带来的资源虚耗、环境污染等问题。系统地分析国内外有关于服装品牌可持续性设计的应用案例,总结出具有可借鉴性的创新设计方法。从设计者、服装企业两大群体角度出发,诠释了可持续设计理念对于服装行业发展的启示及趋势。文章的研究旨在从转变观念出发:转变消费观、转变审美观、转变设计观、转变发展观。为消费者提供环保理性的消费理念,提高其对于可持续服装的认知;为设计师提供有效可行的可持续性服装设计的理论框架,提升其设计审美能力;为服装企业提供行业发展新方向,从世界第二大污染源的窘境向可持续方向发展的路径提供基础理论依据。
要谨雨[4]（2021）在《基于毛毡技艺的服装设计创新研究》文中指出毛毡是以具有鳞片结构的毛纤维为原料,通过外力的摩擦挤压使毛纤维鳞片间相互勾连缠紧而形成的无纺织物,具有材料性能优良、可塑性强、造型拙朴美观等优点,具有极大创新空间。目前毛毡技艺多数应用在其他设计领域,在服装设计方面的研究较少。本文以毛毡技艺为主要研究对象,在历史文化方面,首先通过对相关古籍及出土文物进行研究,对毛毡的历史源流进行梳理,了解其在历史流程中制作技术、生产规模、成品种类、社会地位等方面的延传轨迹,并总结出结论:毛毡的生产规模及社会地位直接受统治阶级对其使用量的影响。其次通过文献研究和访谈法向有关传承人了解传统手工擀毡技艺及传承现状,提出工业化和人们生活方式的改变是传统擀毡技艺衰落的直接原因。其三在历史研究基础上进一步探究,通过对地域文化特点、游牧生产方式、民族文化符号三个方面的分析,论述毛毡与游牧民族之间的深厚关联性,从人类需求心理的层面分析地域文化和生活方式对于毛毡技艺传承发展的影响,并指出只有在与游牧民族类似的生活环境下,毛毡才具有不可替代性。在传统及现代制毡技艺流程研究方面,本文一方面通过田野考察,了解内蒙古最具代表性的乌拉特和阿拉善两地传统擀毡技艺流程及细节,并在此基础上分析出不同地区及民族间擀毡技艺产生异同的原因;另一方面,向现代制毡工作室学习现代制毡技艺,提出现代制毡技艺遵循着与传统擀毡相同的毡化原理、是传统擀毡技艺的改良与延伸的观点。在对技艺充分了解的基础上,本文梳理了传统牧民生活及现代设计中毛毡制品的种类,分析出毛毡在传统游牧生活中以实用功能为主,而现代生活中人们更加看重毛毡材质的附加属性,揭示了时代环境造成人们对毛毡功能需求的转变,并由此提出毛毡技艺应紧随时代发展进行相应创新。在了解了毛毡在各设计领域的应用情况后,笔者发现毛毡材质在服装设计中的应用十分少见,由此提出将毛毡技艺与现代服装设计结合的创新应用理念,并充分分析毛毡在服装设计中存在的局限性及可行性,得出解决方法:其一,以替换制毡原料和改变铺毛手段等方法解决毛毡在手感和厚度上的局限性;其二,在服装款式、色彩、面料几方面分析出毛毡技艺与现代设计结合的创新应用方法,为后续设计应用提供可行依据;最后,笔者在前期研究基础上进行总结与实践,阐述最终设计方案中,从设计构思到调研分析,再到设计完成过程中的创作思路及实践方法。本文希望通过毛毡服装设计的应用研究,为服装设计领域提供新的发展方向及实践方法,并借此推动毛毡技艺的传承与发展。
郝思慧[5]（2021）在《基于三维虚拟技术的立体型女装设计研究》文中提出随着服装行业迎来个性化与多元化的市场需求,立体几何造型由于其造型独特成为了设计师青睐的设计元素之一。立体型女装的设计既满足消费者对于服装独特风格的需求,又符合当代未来主义的审美风潮。但是有关立体几何造型的服装造型设计并没有系统的规律可循,存在制版难度大、样衣制作过程耗时较长等问题。同时,科技的迅速发展使三维虚拟技术在服装智能制造业中扮演越来越重要的角色,但是目前三维虚拟技术主要运用于基础款式,对于其在个性化特殊造型设计的应用研究较少。因此,研究如何使用三维虚拟技术针对不同类型几何造型需求进行设计与外观模拟具有重要意义,可以有效提高立体型女装设计的效率,扩展设计思路。针对当前的问题,本课题基于几何体造型元素展开研究,以基础几何体造型为基础,分析柱体、球体和锥体的平面展开方式;分析研究复杂立体几何造型的构成方式、造型手法,针对不同的造型手法和几何体类型设计了42个立体几何造型,并分别对其进行平面展开。同时,基于三维虚拟软件的技术特点,以几何体造型元素为出发点,分析了人体体型、服装廓型,并基于三种不同的三维虚拟设计方法进行了21个立体型女装试样的三维虚拟设计。课题主要研究成果及结论如下:（1）基于立体几何造型构成材料状态的不同,将其分为线状体构成、面状体构成和块状体构成三种,并通过缠绕、编织、堆积、折屈、扭曲和穿插等造型手法得到球体、柱体和锥体。（2）通过对42款立体几何造型的设计以及平面结构图的绘制,得出复杂立体几何造型在平面展开时的规律:先整体分析,找到循环单元和单元的组合方式特点,将循环单体提取出来;接着对循环单体分解,分析其由何种基础几何体变形得来,找出基础几何体原型;最后按照基础几何体平面展开方式进行展开。（3）通过对21款立体型女装的三维虚拟设计,得出在进行立体型女装设计及三维虚拟时有以缝烫工艺为主、以人体体型为主和以三维造型为主的立体型女装三维虚拟设计方法。以缝合工艺为主的三维虚拟设计方法主要是基于2D样板的编辑设计、样板的摆放设计、缝合工艺设计、插入工具的使用、面料性能的设定以及外观的调整等功能。以人体体型为主的三维虚拟设计方法多用于局部造型装饰设计,重点在于三维造型的制作和三维服装样板的处理。以造型为主的三维虚拟设计方法重点是对立体几何造型进行三维虚拟设计,完成后再与处理好的着装模特结合,完成整体造型的设计。本课题通过研究立体几何造型的分类及平面展开方式,以及立体型女装三维虚拟设计方法,可以提供较为系统的复杂立体几何造型的分类依据,同时提供了三种立体型女装三维虚拟设计方法,给服装设计师和打版师提供了新的设计思路,同时可以加快服装设计生产过程,减少设计过程中的时间成本和物料成本,满足服装行业的发展需要。
虞美丽[6]（2021）在《美利奴羊毛户外运动贴身层服装的功能性评价》文中研究指明随着经济发展水平的快速提高,人们也在不断追求更加高品质的生活。为了缓解生活与工作带来的压力和疲惫,保持积极健康的身心状态,越来越多的人参与到户外运动的队伍中,运动、养生的生活意识和态度逐渐被更多人所关注和重视。近些年来,户外运动在我国悄然兴起,发展快速,逐渐成为了一种运动潮流。而户外运动服装在户外运动中尤为重要,是保护户外运动者安全的基础保障。近些年,美利奴羊毛品类的户外运动服装尤其受到广大专业户外运动爱好者和户外运动服装品牌的喜爱与支持。美利奴羊毛产自细毛绵羊,其具有的性能特点很是符合户外运动服装所需的条件和要求,而正确舒适的户外运动服装更是能够给户外运动者带来更佳的运动体验和更加安全的保护作用,提高户外运动的效率和效益。但是,一方面,关于针对美利奴羊毛及其产品的功能性研究较少,大多都是对普通羊毛性能的研究;另一方面,大众消费者和户外运动新手对于美利奴羊毛并不熟悉甚至很陌生,不知道美利奴羊毛适用于户外运动服装的优异性能。本文将针对超细美利奴羊毛（直径16.5微米）的功能展开研究,对其织物及产品的性能进行测试和评价,并与其他常用于户外运动服装的纤维织物及服装进行对比研究,评价分析美利奴羊毛的服用性能与户外运动服装性能要求的适配性。本课题以合作企业提供的美利奴羊毛及其他对比纤维材质的织物作为实验材料,分别进行以下两个方面的研究:1)织物物理性能的测试,包括保暖性能、导湿性能、吸湿性能、透湿性能和透气性能;2)服装的真人穿着实验,包括对受试者客观生理指标和主观感觉评价的测试,客观生理指标包括鼓膜温度、心率、平均皮肤温度和出汗量,主观感觉评价包括热感、凉感、湿感、闷感和黏感。从而对美利奴羊毛户外运动贴身层服装进行了综合的功能性评价。本研究表明,织物物理性能测试与真人穿着实验所得的分析结果几乎一致,结论为美利奴羊毛/氨纶织物和美利奴羊毛/37.5涤纶织物的综合性能最好,为5种织物中最适合用作户外运动贴身层服装的面料材质,而棉织物的综合性能最差,并不适宜用于制作户外运动贴身层服装。
孙琪琪[7]（2021）在《层压复合羊毛织物服用性能及其环境适用性研究》文中提出传统羊毛针织物在有风环境中保暖性不佳,且防风、防水性能不理想、保形性较差。为此,相关研究者及纺织企业采用层压复合技术,开发了一系列功能羊毛面料,以期提升羊毛面料防风性能,赋予其在户外环境抵御液态水或者雨、雪、雾等的能力,使其在秋冬季有风环境条件下也具备良好的热湿舒适性能,并具有更好的保形性能。目前针对层压复合羊毛织物的研究主要集中在层压复合工艺技术以及服用性能的改良,缺乏产品应用方面的研究。因此本课题针对层压复合羊毛织物的服用性能进行研究,进一步考查其在实际应用中是否可以真正满足人们对羊毛的功能需求。课题将普通单层羊毛织物、双层层压复合羊毛织物、三层层压复合羊毛织物作为研究对象,首先对层压复合羊毛织物及其面层材料的热湿舒适性能进行测评研究。接着,通过织物物理机械性能测试和三维扫描,评价层压复合羊毛织物触觉、外观性能以及服装成型效果。最后,通过测试不同环境条件下的织物热阻、湿阻,进一步探讨层压复合羊毛织物的适用环境条件。研究结论主要包括以下三个方面:（1）层压复合工艺对羊毛织物热湿舒适性能的影响通过透气率、耐静水压值、沾水等级、透湿量、热阻、湿阻指标的测试,发现在防风性能方面,层压复合工艺能够显着提升羊毛织物的防风效果（p<0.05）,预计在大风环境中能够避免人体因热量散失而产生寒冷的感觉;在防水性能方面,层压复合工艺中防水高聚物薄膜的使用,能够有效提升面料的防水效果;在保暖性能方面,羊毛针织物经层压复合后,面层织物蓬松性下降,导致纤维内部束缚的静止空气减少,因此在标准测试环境下,层压复合羊毛织物相比其面层材料,热阻显着降低（p<0.05）,织物保暖性能相对更差;在透湿性能方面,羊毛织物与防水透湿高聚物薄膜经层压复合后,透湿性能降低、蒸发阻力上升。（2）层压复合工艺对羊毛织物物理机械性能及风格特征的影响在织物层面,通过测试实验样品的刚韧度、柔软度、平滑度、悬垂系数、折皱回复角等与织物手感风格相关的物理机械性能指标,发现层压复合工艺能够提升面料的弯曲刚度和抗皱性能,并使面料的柔软度和悬垂性下降;以秋冬季挺括风格羊毛外套的面料要求为标准,通过灰色近优评价,得到织物综合感官性能的优劣顺序为:双层层压复合羊毛织物>三层层压复合羊毛织物>普通单层羊毛织物,即层压复合工艺的使用能够使普通羊毛针织物更适用于秋冬季挺括风格羊毛外套的开发。在服装层面,通过三维扫描技术获取不同类型服装的着装三维形态特征,发现层压复合工艺能够提升单层羊毛针织物的服装成型效果,使其更加挺括、不易起皱。（3）层压复合羊毛织物的环境适用性研究通过测试不同环境条件下织物及服装的热湿传递性能,发现三种织物及服装总热阻均随着风速的增大而减小,且当风速达到4m/s时,三层层压复合羊毛服装的热阻显着高于双层层压复合羊毛服装和普通单层羊毛服装（p<0.05）;在不同相对湿度水平下,三种织物总湿阻均与风速呈显着的负相关（p<0.05）;在不同风速水平下,三种织物的总湿阻均与相对湿度呈显着的正相关（p<0.05）。根据实验结果推断,在高湿环境中,层压复合羊毛织物的透湿性能会进一步降低,因此不适合在此类环境中穿着,但随着环境风速的上升,织物湿阻下降,层压工艺对织物透湿的负面影响将会弱化,因此在高风力等级的环境条件中,有利于实现三层层压复合羊毛织物“防风”和“透湿”的平衡。而在风力等级较低的环境中（风速在2m/s及以下）,双层层压复合羊毛服装与三层层压复合羊毛服装的热阻差异并不显着（p>0.05）,且双层层压复合羊毛织物的湿阻比三层层压复合羊毛织物更低,因此在低风力等级的环境条件中,双层层压复合羊毛服装同时具有较好的防风保暖性能和透湿性能,是适宜穿着的服装类型。
田月[8]（2020）在《花型设计在横机针织服装中的应用》文中研究说明随着纺织产业的不断转型升级,横机针织服装以自身独特的面料特点和舒适性得到消费者的青睐,而横机的广泛使用对针织花型设计的高质量和自动化织造广受生产者的欢迎,使得针织服装开始不断朝着潮流化和个性化发展。针织花型色彩、款式、应用特点的单—性无法满足多元化的市场,在针织行业市场大环境的影响下,花型设计的需求变得越来越大。本课题主要针对横机针织服装的花型设计在近几年呈现的流行状况,通过研究花型设计在针织服装中的设计规律,选取横机针织基础组织花型中的平纹组织花型和罗纹组织花型,以及具有典型代表的提花组织花型,对不同组织的表现形式、织物的特点、价值体现进行分析。探索针织服装花型设计的方法、过程以及花型设计在横机针织服装中的应用研究。花型设计是解决横机针织服装单—化的关键,对提高消费市场的美学价值具有重要作用。文章通过调查访问法、观察法、资料文献收集法、对比分析法等研究方法展开研究。针对花型设计的组织结构、应用现状和在横机针织服装的价值体现,结合国内外最新的流行趋势以及市场趋势,实现针织花型的设计创新以及在横机针织服装中进行系列化的设计应用。通过理论与实践应用、工程与艺术设计相结合,在工程和艺术相间的领域内,为设计者和消费者提供花型设计在横机针织服装中的应用的理论支持。
张楚晗[9]（2020）在《库存纱线在针织服装中的再设计》文中研究表明我国纺织服装行业快速增长,但高消耗、高排放、低效率的粗放型经济增长方式,对环境和资源造成了巨大的破坏和污染。库存纱线不能高效的投入接下来的产品开发环节,会造成大量浪费及能源消耗,本课题针对这一问题进行了初步探索。本文研究建立在大量文献阅读基础上,对现阶段库存纱线的产生、管理、滞销改造等方面进行文献收集、阅读及整理,得出库存纱线相关的大多数研究仍停留在理论层面或单品的、不可量产的改造方式,鲜少对纱线厂、针织厂的库存情况进行实地调研,深入了解设计生产流程,并切实结合工厂实际库存情况,对库存情况进行分析、整理、分类,或切实利用库存纱线进行设计实践。通过对多家不同规模及经营模式的毛针织纱线厂、针织服装厂等毛针织企业进行走访,并对毛针织纱线的仓库储存情况进行调研,切实了解针织服装生产流程及库存纱线的产生原因、入库存放、再次应用情况,获得企业调研的一手资料。对企业的库存纱线进行整理并进行织片设计实验,提出对库存毛针织纱线的合理再利用办法。并运用针织企业无法继续流通的库存纱线进行针织服装的创作实践。本课题结合当前实际库存纱线的特点,对库存纱线进行分类及织片设计实验,对库存针织纱线的再次合理利用进行了探索,避免了资源的浪费。希望可以为今后库存毛针织纱线的合理再利用提供有价值的借鉴。
鞠斐[10]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中提出在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
二、新品毛纺服装面料的性能与服装造型、生产的关系（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、新品毛纺服装面料的性能与服装造型、生产的关系（论文提纲范文）
（3）可持续设计理念在服装领域中的创新应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 课题研究目的及意义 |
| 1.2.1 课题研究目的 |
| 1.2.2 课题研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状分析 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.3.3 国内外研究现状综述 |
| 1.4 课题研究方法 |
| 1.5 课题创新之处 |
| 第2章 可持续设计理念的概述 |
| 2.1 可持续设计理念的综合分析 |
| 2.1.1 可持续设计理念的界定 |
| 2.1.2 可持续设计的表现形式 |
| 2.2 可持续设计理念的原则 |
| 2.2.1 循环性原则 |
| 2.2.2 绿色能源原则 |
| 2.2.3 生态效率原则 |
| 2.2.4 安全性原则 |
| 2.2.5 人文性原则 |
| 2.3 可持续设计理念的发展脉络 |
| 2.3.1 绿色设计阶段 |
| 2.3.2 生态设计阶段 |
| 2.3.3 系统设计阶段 |
| 2.3.4 社会创新设计阶段 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 当下服装行业存在的主要问题分析 |
| 3.1 服装在设计过程中存在的问题 |
| 3.1.1 设计更迭速度快 |
| 3.1.2 服装款式设计繁复 |
| 3.2 服装在生产过程中存在的问题 |
| 3.2.1 裁剪余料问题 |
| 3.2.2 化学印染带来的水污染 |
| 3.2.3 库存积压问题 |
| 3.3 服装在消费过程中存在的问题 |
| 3.3.1 过度追求个性,追捧“快时尚” |
| 3.3.2 对“时尚”的认识存在误区 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 可持续设计的应用策略分析 |
| 4.1 服装可持续设计的方法研究 |
| 4.1.1 零废弃设计 |
| 4.1.2 耐用设计 |
| 4.1.3 再生设计 |
| 4.1.4 情感化设计 |
| 4.2 可持续设计理念在服装设计上的要素分析 |
| 4.2.1 服装款式造型上的体现 |
| 4.2.2 服装材料上的选择 |
| 4.2.3 服装色彩上的呈现 |
| 4.3 案例分析 |
| 4.3.1 再造衣银行 |
| 4.3.2 Klee Klee |
| 4.3.3 DZHUS |
| 4.3.4 RAVE REVIEW |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 可持续设计理念对未来服装行业发展的启示 |
| 5.1 引导设计思维的转变 |
| 5.1.1 外界因素 |
| 5.1.2 内在因素 |
| 5.2 指引服装行业未来发展新方向 |
| 5.2.1 服装行业的数字化发展 |
| 5.2.2 科技面料与时尚的融合 |
| 5.3 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 致谢 |
（4）基于毛毡技艺的服装设计创新研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| abstract |
| 引言 |
| (一)研究背景 |
| (二)研究目的及意义 |
| (三)国内外研究进展 |
| (四)研究方法 |
| (五)创新点 |
| (六)研究内容及框架 |
| 一、毛毡的历史与文化内涵 |
| (一)毛毡的历史与现状 |
| 1.毛毡的历史源流 |
| 2.手工擀毡的传承现状 |
| (二)毛毡蕴含的文化属性 |
| 1.地域文化特点 |
| 2.游牧生产方式 |
| 3.民族文化符号 |
| 本章小结 |
| 二、毛毡制作技艺及特征 |
| (一)制毡原料与毡化原理 |
| 1.毛毡的原料 |
| 2.毛毡的毡化原理 |
| (二)传统毛毡制作技艺 |
| 1.传统毛毡制作流程 |
| 2.传统毛毡制品的特点 |
| (三)现代手工制毡技艺对传统技艺的改良 |
| 1.现代手工湿毡工艺 |
| 2.针毡立体成型工艺 |
| 3.毛毡一体成型工艺 |
| 本章小结 |
| 三、毛毡的生活遗存与现代创作延伸 |
| (一)质朴的传统毛毡制品 |
| 1.蒙古包围幪与室内铺设用品 |
| 2.毛毡生活用品 |
| 3.毛毡服饰 |
| 4.毛毡装饰品 |
| 5.总结 |
| (二)毛毡制品在现代设计中的延伸 |
| 1.毛毡室内空间设计 |
| 2.毛毡生活用品设计 |
| 3.毛毡装饰品设计 |
| (三)毛毡制品在现代服饰设计中的延伸 |
| 1.毛毡服饰品设计 |
| 2.毛毡首饰设计 |
| 本章小结 |
| 四、毛毡在服装设计中的可行性与局限性分析 |
| (一)毛毡在服装设计中的可行性分析 |
| 1.毛毡的服用优点 |
| 2.毛毡服装设计的流行环境 |
| (二)毛毡在服装设计中的局限性分析 |
| 1.材质特性决定的局限性 |
| 2.工艺方法决定的局限性 |
| 3.基于毛毡局限性的解决对策 |
| (三)毛毡技艺在现代服装设计中的发展重点 |
| 1.消费者需求 |
| 2.实用性与功能性 |
| 3.时尚化与个性化表达 |
| 4.情感与文化的传达 |
| 本章小结 |
| 五、毛毡技艺在服装设计中的设计应用方法 |
| (一)毛毡技艺在服装款式廓形上的运用 |
| 1.由材料决定的廓形优势 |
| 2.传统制衣方式的颠覆——天衣无缝一体设计 |
| 3.平面与立体结合设计 |
| (二)毛毡技艺在服装色彩上的运用 |
| 1.单色毛毡 |
| 2.羊毛混色与渐变效果 |
| (三)毛毡技艺在服装面料肌理效果上的运用 |
| 1.以细节雕琢为主的针毡肌理效果 |
| 2.以对比为主要形式的湿毡肌理效果 |
| 3.毛毡与其他纤维的结合应用 |
| (四)毛毡技艺与其他工艺的组合运用 |
| 1.毛毡与镂空工艺的组合应用 |
| 2.毛毡与刺绣工艺的组合应用 |
| 本章小结 |
| 六、毛毡服装创新设计实践 |
| (一)设计构思 |
| 1.设计主题 |
| 2.设计定位 |
| 3.灵感来源及元素提取 |
| (二)设计调研与分析 |
| 1.流行趋势分析 |
| 2.品牌分析 |
| (三)设计元素及应用方法确立 |
| 1.面料的选择 |
| 2.色彩确立 |
| 3.款式确立 |
| 4.图案造型确立 |
| 5.毛毡创作实践 |
| (四)设计系列效果图展示 |
| 本章小结 |
| 结语与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（5）基于三维虚拟技术的立体型女装设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究现状与分析 |
| 1.2.1 立体型概述 |
| 1.2.2 立体型服装 |
| 1.2.3 虚拟试衣系统 |
| 1.3 研究目标与内容 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.4 研究方法与技术路线 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 技术路线图 |
| 1.5 研究的创新点 |
| 1.6 本论文的逻辑框架 |
| 2 几何体造型元素研究 |
| 2.1 基础几何体造型 |
| 2.1.1 球体造型 |
| 2.1.2 柱体造型 |
| 2.1.3 锥体造型 |
| 2.2 立体造型构成方式 |
| 2.2.1 线状体构成 |
| 2.2.2 面状体构成 |
| 2.2.3 块状体构成 |
| 2.3 立体造型元素结构设计 |
| 2.3.1 设计手法 |
| 2.3.2 造型元素平面展开 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 立体型女装三维虚拟设计方法构建 |
| 3.1 软件选取 |
| 3.2 人体体型确定 |
| 3.3 服装廓型构成 |
| 3.4 三维虚拟设计预实验 |
| 3.4.1 预实验结果 |
| 3.4.2 结果分析 |
| 3.5 三维虚拟设计方法 |
| 3.5.1 缝烫工艺为主的方法 |
| 3.5.2 人体体型为主的方法 |
| 3.5.3 三维造型为主的方法 |
| 3.6 本章小结 |
| 4 立体型女装虚拟效果展示及分析 |
| 4.1 缝烫工艺为主 |
| 4.1.1 试样虚拟效果展示 |
| 4.1.2 结果分析与讨论 |
| 4.2 人体体型为主 |
| 4.2.1 试样虚拟效果展示 |
| 4.2.2 结果分析与讨论 |
| 4.3 以三维造型为主 |
| 4.3.1 试样虚拟效果展示 |
| 4.3.2 结果分析与讨论 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 研究结论与展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录1:预实验结果展示 |
| 附录2:方法1各试样面料性能参数表 |
| 附录3:方法2样板处理参数及结果展示 |
| 附录4:方法3结果展示 |
| 致谢 |
（6）美利奴羊毛户外运动贴身层服装的功能性评价（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 户外运动的发展现状及其服装的基本功能性要求 |
| 1.1.1 户外运动的概念 |
| 1.1.2 国内外户外运动的发展现状 |
| 1.2 本课题研究内容与意义 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 2 美利奴羊毛与户外运动贴身层服装的适配性 |
| 2.1 户外运动服装的基本功能性要求 |
| 2.1.1 户外运动服装的穿着法则 |
| 2.1.2 户外运动服装的基本功能性要求 |
| 2.2 美利奴羊毛的分类及其纤维结构特性 |
| 2.2.1 美利奴羊毛的分类 |
| 2.2.2 美利奴羊毛的纤维结构特性 |
| 2.3 美利奴羊毛在户外运动服装中的应用 |
| 2.3.1 美利奴羊毛在户外运动领域备受瞩目 |
| 2.3.2 美利奴羊毛在户外服装品牌中不同服装层的应用 |
| 2.4 美利奴羊毛尤其适用于户外运动贴身层服装的性能特点 |
| 2.4.1 温度调节 |
| 2.4.2 透气舒适 |
| 2.4.3 抑菌防臭防污 |
| 2.4.4 高弹耐磨 |
| 3 美利奴羊毛及其对比织物的性能测试与评价 |
| 3.1 美利奴羊毛及其对比织物的选取与测试参数 |
| 3.1.1 测试织物的选取 |
| 3.1.2 织物基本参数测试 |
| 3.1.3 织物基本参数测试结果与评价 |
| 3.2 美利奴羊毛及其对比织物的性能测试与评价 |
| 3.2.1 测试性能及方法 |
| 3.2.2 测试结果与分析评价 |
| 3.2.3 织物性能综合评价 |
| 4 美利奴羊毛及其对比织物服装的主客观试验与评价 |
| 4.1 真人穿着实验 |
| 4.1.1 实验服装 |
| 4.1.2 受试者 |
| 4.1.3 实验环境 |
| 4.1.4 测试指标 |
| 4.1.5 实验步骤 |
| 4.2 测试结果与分析评价 |
| 4.2.1 客观生理指标测试结果与分析评价 |
| 4.2.2 主观感觉评价结果与分析 |
| 5 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 5.3 不足 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录一:织物基本参数原始数据 |
| 附录二:织物各性能测试数据 |
| 附录三:真人试验各指标测试数据 |
| 致谢 |
（7）层压复合羊毛织物服用性能及其环境适用性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目标及意义 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.4 技术路线 |
| 2 羊毛及层压复合织物研究现状 |
| 2.1 羊毛织物服用性能研究 |
| 2.1.1 羊毛热湿舒适性能研究 |
| 2.1.2 羊毛接触舒适性及手感风格研究 |
| 2.2 层压复合织物研究现状 |
| 2.2.1 层压复合工艺 |
| 2.2.2 层压复合工艺在羊毛面料上的应用 |
| 2.3 研究现状总结 |
| 3 层压复合工艺对羊毛织物热湿舒适性能的影响 |
| 3.1 实验样品 |
| 3.1.1 样品选择 |
| 3.1.2 基本规格参数测试 |
| 3.2 测试指标与方法 |
| 3.2.1 防风性能 |
| 3.2.2 防水性能 |
| 3.2.3 隔热性能 |
| 3.2.4 透湿性能 |
| 3.3 实验结果与讨论 |
| 3.3.1 防风性能比较 |
| 3.3.2 防水性能比较 |
| 3.3.3 隔热性能比较 |
| 3.3.4 透湿性能比较 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 层压复合工艺对羊毛织物物理机械性能及风格特征的影响 |
| 4.1 织物物理机械性能测试 |
| 4.1.1 实验样品 |
| 4.1.2 测试指标与方法 |
| 4.1.3 实验结果与讨论 |
| 4.2 织物感官性能的灰色近优评价 |
| 4.2.1 灰色近优法基本原理 |
| 4.2.2 灰色近优法综合评价织物感官性能 |
| 4.3 基于三维扫描的服装成型效果研究 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 层压复合羊毛织物的环境适用性研究 |
| 5.1 织物实验 |
| 5.1.1 实验样品 |
| 5.1.2 测试指标与方法 |
| 5.1.3 实验结果与讨论 |
| 5.2 服装实验 |
| 5.2.1 实验样品 |
| 5.2.2 测试指标与方法 |
| 5.2.3 实验结果与分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 总结与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）花型设计在横机针织服装中的应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第—章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究目的 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.3 研究意义与研究方法 |
| 1.3.1 研究意义 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本课题创新点 |
| 第二章 针织花型的发展历史与研究概述 |
| 2.1 针织花型的发展历史 |
| 2.2 已有针织花型的分类及特点 |
| 2.2.1 平纹组织花型的设计研究 |
| 2.2.2 罗纹组织花型的设计研究 |
| 2.2.3 提花组织花型的设计研究 |
| 2.3 小结 |
| 第三章 针织花型设计的应用现状 |
| 3.1 针织花型设计的实地调查研究 |
| 3.2 米索尼和普林格2020年秋冬系列花型设计调查研究 |
| 3.3 小结 |
| 第四章 横机针织服装的花型设计研究 |
| 4.1 针织花型设计的定义 |
| 4.2 横机针织花型的个性化因素 |
| 4.2.1 纱线 |
| 4.2.2 色彩 |
| 4.2.3 肌理和装饰图案 |
| 4.3 横机针织花型的文化因素 |
| 4.3.1 传统文化 |
| 4.3.2 民俗文化 |
| 4.3.3 品牌文化 |
| 4.4 横机针织花型的功能性因素 |
| 4.4.1 保暖性 |
| 4.4.2 流行性 |
| 4.4.3 其他织物性能 |
| 4.5 花型设计的形式美法则 |
| 4.5.1 平衡 |
| 4.5.2 比例 |
| 4.5.3 旋律 |
| 4.5.4 强调 |
| 4.5.5 视错觉 |
| 4.6 小结 |
| 第五章 横机针织服装中的花型设计应用实践 |
| 5.1 主题确立 |
| 5.1.1 消费者调研 |
| 5.1.2 灵感来源 |
| 5.1.3 色彩来源 |
| 5.2 设计构思 |
| 5.3 效果图展示 |
| 5.4 制作过程 |
| 5.4.1 花型应用设计一 |
| 5.4.2 花型应用设计二 |
| 5.4.3 花型应用设计三 |
| 5.5 配饰设计 |
| 第六章 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士期间取得的研究成果 |
| 附录1: 图目录 |
| 附录2: 表目录 |
| 附录3: 横机针织花型设计问卷调查 |
| 致谢 |
（9）库存纱线在针织服装中的再设计（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究现状分析 |
| 1.3 研究目的和意义 |
| 1.4 研究内容与方法 |
| 1.5 研究创新点 |
| 1.6 研究难点 |
| 2 库存纱线概述 |
| 2.1 库存纱线的产生原因 |
| 2.2 库存纱线的管理 |
| 2.3 库存纱线的特征 |
| 2.4 库存纱线的设计方法探讨 |
| 2.5 本章小结 |
| 3库存纱线的织片设计实验 |
| 3.1 实验纱线 |
| 3.2 库存纱线的色彩搭配实验 |
| 3.3 库存纱线的肌理设计实验 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 库存纱线在针织服装中的创作实践 |
| 4.1 设计说明 |
| 4.2 设计方案 |
| 4.3 成衣实现 |
| 5 结论 |
| 5.1 总结 |
| 5.2 不足与展望 |
| 6 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录1 款式一针织工艺图 |
| 附录2 款式二针织工艺图 |
| 附录3 款式三针织工艺图 |
| 附录4 款式四针织工艺图 |
| 附录5 款式五针织工艺图 |
| 东华大学服装与艺术设计学院2020届研究生设计信息表 |
（10）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
四、新品毛纺服装面料的性能与服装造型、生产的关系（论文参考文献）
- [1]与流行结合的服装可持续设计技术与产品研究[D]. 薛柏杉. 江南大学, 2021
- [2]国际流行视野下针织童装图案优化设计研究[D]. 常莉洁. 江南大学, 2021
- [3]可持续设计理念在服装领域中的创新应用研究[D]. 周洁. 东北电力大学, 2021(09)
- [4]基于毛毡技艺的服装设计创新研究[D]. 要谨雨. 内蒙古师范大学, 2021(08)
- [5]基于三维虚拟技术的立体型女装设计研究[D]. 郝思慧. 东华大学, 2021(01)
- [6]美利奴羊毛户外运动贴身层服装的功能性评价[D]. 虞美丽. 东华大学, 2021(01)
- [7]层压复合羊毛织物服用性能及其环境适用性研究[D]. 孙琪琪. 东华大学, 2021(01)
- [8]花型设计在横机针织服装中的应用[D]. 田月. 青岛大学, 2020(01)
- [9]库存纱线在针织服装中的再设计[D]. 张楚晗. 东华大学, 2020(01)
- [10]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)